新奥尔良街车之旅

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资料图片：2015年2月2日的土拔鼠菲尔

（一）雪 / 欲望

从外面铲雪回来，脱下内衣，前后汗渍一大块。这种鬼天气，广东人说“赶狗懒出门”。可你不能赖床，事关行人安全，得出去扫雪。纽约的房子都买了意外保险，如果门外有人摔倒受伤，惹上官司，总不是一件好事情。

广东不下雪，广东人不知道下雪天的厌烦。来美第一年，母亲来信担心我这个冬天长萝卜 (冻疮) 的孩子，扛不住北美的疠寒，她不知道我在曼哈顿中城送外卖挣学费。那年寒冬腊月，一场大雪深三尺，把整个纽约冻住了。人们宁愿躺在床上吃热狗，要不叫外卖，餐馆电话响个不停，生意好得不得了。接到单子，只听老板一声吆喝，赶快把饭盒袋子装好。来不及穿戴，就从热气腾腾的厨房撞门出去，生怕误了时间，菜凉了。那时身上仅一件单衣，雪里不能骑车，两脚一高一低地小跑。有一位客人，看到送餐的头冒热汗站在门口，样子气急败坏，袋子里左公鸡 (美式中国菜) 还热乎，两眼一愣，一张大钞甩出去就说甭客气。

去年圣诞没下雪，眼下的跟那年送外卖的相比，算小雪一碟。不过是雪不停地下，人不停地铲，挺忙乎的。2月2日电视上传来坏消息，邻州宾夕法尼亚的菲尓 (Phil) 先生，一只冬眠刚醒过来的土拨鼠，从树洞里钻出来，眼睛咪着阳光告诉大家，冬天还有6星期才完——OMG！六个星期？有完没完的雪，没完没了地下，菲尔的心眼太坏了。还好，中国年那几天，谢天谢地！雪停了，天空还出了个蓝蓝的万里无云。太阳光照在地上，雪撒了盐，马上融了。这时候出门，坑坑洼洼的，路十分难走。地底下的脏东西全被翻出来，到处都是乌烟瘴气的雪桨，步子一脚深一脚浅地探戈。一不小心踩进水沟里，年关当头，哭笑都要不得。

团圆饭跟女儿女婿说好了，到外面吃。家不远，有个广东小菜馆，属于丰俭由人那个档次。自带一瓶爱尔兰威士忌 Tullamore Dew，不贵也不赖，经广东话一说，蛮爽的。酒过一巡，女儿递给我们一个信封，两张到新奥尔良的机票，一份酒店订房。哇，恭喜发财！利事到来，没想到天上掉下来的馅饼有那么大。老太太不知“新奥”那边东那边西，女儿告诉她妈那地方不下雪——“那地方下雨。”我说。老片子《欲望号街车》(A Streetcar Named Desire) 的一个场景，斯坦利 (Stanley) 在雨中嚎叫“史特拉”(Stella) 。这是剧作家田纳西·威廉斯的本子，故事发生在新奥尔良。当年“教父”马龙·白兰度出道，就靠斯坦利这个角色一炮走红。

注：土拨鼠报春日 (Groundhog Day) 是宾州德裔人的传统民俗，蛮有趣的。传说每年2月2日，土拨鼠在这一天从洞穴里跑出来看天气。如果是阴天，菲尔探头探脑地四处瞧瞧，“唔，春天快来了。”如果阳光灿烂，看到地上有个黑影跟着自己晃动，“哎哟，妈呀。”菲尔以为见鬼了，吓一跳，赶紧躲进洞里。那么美东地区从这天算起，6-8个星期内还会有雪。

星光

特别喜欢看你写的游记。

新奥尔良，这么有趣的地方。期待着你笔下的新奥尔良。。。

你女儿真有孝心啊。

fancao

呵呵，又让人等着看下文了

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资料图片：密西西比河上的“克里欧皇后”游轮


（二）新奥尔良 / 克里欧

在“美国人”成长史里，新奥尔良是一个后父带大的孩子，样子不像美国人。1803年杰弗逊跟拿破仑签订《路易斯安纳购地条约》，法国人以不到0.04美元/英亩的单价，卖地面积80多万平方英里 (2百多万平方公里)，连同其他费用，总价15,000,000美元。法国人急需这笔钱跟别人耗，心一狠，把不懂英语的孩子卖给了美国人。

1718年，新奥尔良出生在密西西比河畔，身份旁系法籍美洲人。法国殖民者在墨西哥湾北部发现一块地，树一块牌子，写上“La Nouvelle-Orléans”，前面冠一个“新”字，取名新奥尔良 (法国有个奥尔良市)。 这孩子长年流落在外，法国大妈也管不了那么远，缺乏教养，从小嫖赌酗酒，好事没干多少。法国大妈自己也是挺烦的，老跟邻居英国人过不去，掐架七年输了。1763年法国人偷偷跟西班牙人签《枫丹白露条约》，把新奥尔良交给人家收养。现在这孩子身上的许多“法式”伤疤，其实是西班牙人留下来了的烙印。来到美国人的家，孩子好歹有个爸。但家里没人说法语，这爸的眼里也没 (天主) 圣母，爷儿俩的脑袋和舌头都拢不到一块。正巧这时候，海地人闹黑色革命，新奥尔良在加勒比海岛国上的贵族亲戚，带着非洲仆人前来投靠，后面还跟着一大帮肤色不同的七姑八姨大舅子。住下来后，这帮家伙在新奥尔良生了一大堆孩子，名字都叫“克里欧”(Creole) 。

别看克里欧人血统鱼龙混杂，群分三六九等，操一口土里土气的法语 (也叫路易斯安纳法语)。三十年河东的时候，人种不论青红黑白，一概瞧不起英语。在别人家里寄居，还嫌主人山姆大叔说话粗里粗气。三十年河西的今天，口气仍不小：“克里欧人喜欢歌剧，假面舞会，时尚咖啡生活。他们认为美国佬无礼，有野心没文雅，贪得无厌。”这话大言不惭，赫然写在新奥尔良一个旅游官方网页上：”法布·马尼里 (Faubourg Marigny) 街区以前有好些漂亮的小房子，实际是白种克里欧人包养混血儿情人的二房。如今这些房子已成为新奥尔良克里欧人狂歌乱舞，波西尼亚情调弥漫，活色生香的地方。而城里面的美国街区 (American Sector)，到处高楼大厦，干巴巴地称为商业中心。“

历史上的新奥尔良，法语曾一度官腔，凡事由克里欧人说了算，英语进不了大雅之堂。归入美国版图，首任路易斯安纳州州长威廉·卡拉蓬想说英语，碰到克里欧，张嘴就是无言。1862年南北战争，联邦军攻陷密西西比河上两个城防炮台，新奥尔良落到本杰明·巴特勒 (Benjamin Butler) 将军手里，这时候法语就开始结结巴巴了。绰号“野兽”的巴特勒，强令废法尊英，枪口之下，岂容克里欧人说半句“Monsieur”(“先生”,法语)。战争结束，大量爱尔兰，意大利等移民进入新奥尔良，说英语的人数多了，法语被挤到了死角。1923年，新奥尔良最后的一张法语报纸《L’Abeille de la Nouvelle-Orléans》被迫歇业，历史无情地撕去了克里欧法语这一页。

身上毕竟流着法兰西文化血液，克里欧人在新奥尔良曾经辉煌，法布·马尼里街区曾经有过“雕栏玉砌”的盛世。街区里有一条丽舍田园大道，可与巴黎香榭丽舍大街媲美。有一列观光火车从街区中心开出，沿途浏览风光迤逦的田野，森林和沼泽，直达优美的庞恰特雷恩湖畔。现在新奥尔良旅游地图上找不到这个地方，法布·马尼里街区没有被列入文物遗产保护名录，原因是那里的克里欧人文精粹早已荡然无存。当克里欧法语开始凋零的时候，法布·马尼里街区也开始破落，克里欧人的离去，一损俱损，曾经沦为“小安哥拉 (非洲)”。几经起落，曾富甲一方的法布·马尼里街区，现已成为新奥尔良新派音乐胡士托。“乌衣巷口夕阳斜”，昔日克里欧豪门光景，游人已无从稽考。




资料图片：从法布·马尼里街区到庞恰特雷恩湖的观光火车




法国印象派画家埃德加·德加 (Edgar Degas) 曾在新奥尔良小住，创作《新奥尔良棉花事务所》(A Cotton Office in New Orleans)




名画《X 夫人》(Madame X)。名嫒 Virginie Amélie Avegno 新奥尔良出生，后回归法国

fanghua

星光 发表于 2015-3-28 09:39 AM
特别喜欢看你写的游记。

新奥尔良，这么有趣的地方。期待着你笔下的新奥尔良。。。

94 啊！什么时候我也有这样的福气？！

星光

写的有趣，还不知道新奥尔良的历史是这样的，怪不得有个法语区。

我有一年去新奥尔良开会，住的旅馆就可以看见密西西比河的风景，我们还专门坐船游览了一下，很有趣。

而到了夜晚，那供应着美食的各种餐馆，那飘荡着音乐的各色酒吧，那疯狂的街道人群，让人难忘。

retro

星光 发表于 2015-3-30 09:55 AM
写的有趣，还不知道新奥尔良的历史是这样的，怪不得有个法语区。

我有一年去新奥尔良开会，住的旅馆就可以 ...

你怎么把我的谜底给揭穿了，还叫我咋写？哈哈。

新奥的出租车司机问我是不是来开会的，我真的一怔。这风气，原来星光带坏头。

顺谢各位点评打分。

retro

fancao 发表于 2015-3-28 10:59 AM
呵呵，又让人等着看下文了

就怕我这号人，打完腹稿，以为没事就洗洗睡去了。

我的确凭兴趣写，每一篇尽量写出兴奋点。有时兴趣转移了，让大家久等了。尽量吧。

retro

fanghua 发表于 2015-3-30 02:57 AM
94 啊！什么时候我也有这样的福气？！

你笔下的儿女情，篇篇深情款款，很感人。相信你的秀慧，会将中华文化的孝道传统影响你的儿女。你是有福之人，上天会造福于你。

fanghua

retro 发表于 2015-3-30 09:05 PM
你笔下的儿女情，篇篇深情款款，很感人。相信你的秀慧，会将中华文化的孝道传统影响你的儿女。你是有福之 ...

谢谢，但愿，那也得看有什么样的女婿吧！

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在栉比鳞次的阳台上，美国旗和同性恋彩虹旗一起迎风飘扬


（三）法国人街 / 骑楼阳台

“ 滴答滴答，下雨啦，下雨啦……”我们在“骑楼”下面一边躲雨一边走。“下吧，下吧……我要开花；下吧，下吧……我发芽；下吧，下吧……我要长大。”小学有篇课文，这时候让我想起来了。更记得，这场小雨“甜丝丝溢自你的嘴角……”谭校长一曲《雨夜的浪漫》让人“忘掉了以往痛苦的失落……”让我忘掉了他乡生活的绸缪。

新奥尔良地处美洲温热带，受墨西哥湾暖流及季候风影响，常年有雨。这里许多楼房，都搭建一个伸出街外的阳台，可为街上行人遮挡风雨。这种适应雨天气候才有的建筑，广州人叫骑楼——骑在人行道上的楼房。不同的是，这条街上的骑楼不作住房使用，护栏上有不少装饰，倒象个颇为惬意的楼台。有的骑楼跨度很小，仅可立足一人。宽一点的，象广州上下九，街上有承柱支撑，面积覆盖整个人行道。这样的骑楼，这里叫“gallery”(外廊)，而窄小靠着外墙的，叫“balcony”(露台)。无论“廊”或“台”，都没有广州骑楼那么阔绰。但头上只要有这么一点遮盖，出门碰上这一点小雨，上街完全可以不打伞。走到没有骑楼的地段，距离不会太远，象小时候那样，我把头一低，嗖地窜了过去。那时候，男孩子没有雨伞，现在我仍没有这个习惯。

不知是因为下雨，还是时间尚早，街上行人稀少。偶尔雨光中，只见一个裹着斗篷的人影匆匆行过，神秘而哈利·波特。我们不由得神经起来，回头仔细看看，跟老太太笑话：刚才后面的门裂开了一道缝，有一只假面魔鬼在门后微笑——别忘了，新奥尔良亦是不良之城，犯罪率之高，跟脚下这条街道同样的有名。

“French Quarter” (法国人街) 位于密西西比河北面，方圆1.7平方公里，应算一个小区。如果有些法国见识，眼下的很不“法国”，徒有法国人之虚名。1788年和1794年，发生在西班牙人主政时期的两场大火，几乎把整个“法国”烧个精光。现在看到的骑楼建筑，有南美加勒比的味道，更多的掺和了地中海元素：大阳台，雕花铁栏，平顶房，拱形门窗，室内花园等，明显受到风和日丽，温暖环境的浸淫造化。这里的房子里外大都有花草点缀，门户开阔，热情开放。与阿尔卑斯山下风雪交加，法国大宅的厚实保守相比；跟寒风刺骨的纽约，盎格鲁人的紧门闭户比较，完全不是一家子的感觉。但这，还不是新奥尔良之所以“异国”。法国人街上风水地物实属其次，而骑楼阳台上之风情万种，才是新奥尔良最性感的地方。曾有报道说一新娘子在阳台上玩疯了，向街上掀起上衣露两点，游人见状大声喝彩，又向她高抛珠链子。旁边的新郎手里拿着一杯烈酒，跟别人说无所谓，这是他第二次婚姻。

女人阳台露乳的风俗，源于法国殖民时期。十八世纪的新奥尔良到处都是法国男人，什么都缺，最奇缺的是女人。为了迅速增加法籍人口对付美洲英国人，法王路易十四愿意馈赠嫁妆，鼓励法氏王昭君远嫁北美，可深闺妹子们宁做白头宫女，也不愿为国献身。路易十五出于无奈，派人上街招募流浪女子。但人数又凑不齐，杯水救不了大西洋彼岸之熊熊欲火，只好祭出下策之下策：1721年一条 La Baleine 帆船，装着90个怀孕年龄的女性远赴重洋。她们都是从巴黎 La Salpetrière 监狱抓出来的犯人，到了新奥尔良，其中大部分人跑到阳台上重操旧业。或许只有这样，才有效地治好了470个法国寡人之疾 (人数查自《大英百科全书》)，从而也滋长了新奥尔良卖淫之风。当巴特勒兵临城下，美籍“法国”男人打不过洋基 (Yankee) 北佬，把女人叫到阳台上露乳，羞辱挑逗大街上的”野兽“。巴特勒将军也不客气，正想做个顺水人情，跟部下说不可暴殄天物。后来巴特勒本人也因此事被迫下台，而“法国”女人在阳台上波涛汹涌，自此奠定了新奥尔良旅游业一道万人瞩目的风景线。

现在杰克逊广场 (Jackson Square) 上，还有一年一度的叫春表演大赛。男人在阳台下面大叫“史特拉”，女人狂叫“斯坦利”，看谁叫得最欢。不过没人露乳，这是《欲望号街车》里一场戏，跟巴特勒的”兽性“行为无关。




门口这盏煤气灯大白天仍烧着，可能是点燃毁灭“法国”建筑的火种




假面具可以掩盖真相，反而撕下了人们道貌岸然的面纱




有了这个阳台，生活变得暖洋洋，也更加懒洋洋




阳台后面的酒吧，晚上才是酒池肉林，扭动身体的地方




法国人街外面的“美国”院子，也有地中海园林家居的影子

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Sorry at the moment. A little bit nothing busy that has to do with something else. And as well Washington DC there's a good time of Japanese Cherry Blossom cannot miss. I'll work and finish next part ASAP at my best, in which will present my funny tour of New Orleans, a lot of entertainment to share with you all.

Please listen to《雨夜的浪漫》,  a song pacifying the hurts of old days that still bury at the bottom of my heart.

yi_ran

新奥尔良，有一股糜烂的味道。

写得好看，期待更新。。。

seaside

I thought the author was a female when I read the 1st part.  No bad meaning, just feel it from the writing style.  But the article is quite vivid with good historic information.  I heard that the damage by the Katrina has not been completely cleaned yet.  Maybe it's not in the downtown and tourist areas.

星光

你们晚上有去法国人街吗？那里有青春的冲动，有一种疯狂。。。

我那年去新奥尔良开会，晚上那条街上很热闹，在一阵阵欢呼声中，有不少年轻的女孩也掀开衣襟，疯狂一哈，算是一景。

星光

写的有滋有味，期待ing。

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这顿穷人三文治 ，富有克里欧法式风味


（四）穷人三文治 / 老苦艾酒吧

启程前，为了尝到新奥尔良的好吃，女儿帮我们参加了一个“美食游”。抵达竖日，我们直奔圣·查尔斯大道上的“塞里奥穷人”(Serio's Po-Boys)，导游 Jenning 约定大家在此集结。这是一家“美国人区”(American Sector) 的意大利餐馆，这里的三文治 (muffaletta)，Jenning 说在新奥尔良已经祖传三代。哇！我一口咬下去，老板真够穷，当年吃忆苦餐也没这么难啃。网评“If you try it once, you'll keep coming back for more.  ”(如果你尝过一次，你将会不断回来再吃。) 吃了这次，我将不会有下次了。

正宗的新奥尔良三文治，首先是法国面包 baguette，其次是”穷人“故事，来自克洛维斯-本杰明·马丁兄弟开的廉价餐馆。1929年，新奥尔良有轨电车 (即街车) 工人大罢工，做过电车司机的马丁哥们同情罢工工人。Here comes another poor boy! (又一个穷人来了！) 没吃的工人接二连三在餐馆后面叫，马丁给他们三文治不收钱，穷人三文治因此叫出了名堂。Jenning 告诉我们，新奥尔良餐馆门前都有菜牌张贴，方便客人是否内进。后来我们到处挑吃，看到每一个“国家”餐馆都有三文治，都在叫“穷“。吃过了塞里奥的，老子再穷，死活不吃那二茬苦。

原来新奥尔良三文治一点也不穷，法国人叫 la mediatrice，英国人称 peacemaker (和平使者) ，美国人美其名曰“烤蚝面包”。1824年菜谱《弗吉尼亚家庭主妇》，介绍用蚝，牛油，青菜和香草等。蚝是密西西比水产，看过一本杂志，封面上蚝壳堆积如山。当得知“富人三文治”，老太太说要不惜代价一饱口福，可把我吓坏了。穷尽口袋里几个quarter (零钱)，加上信用借贷，最终在一家法国餐馆 Le Bayou 吃到了。叫菜的时候，菜牌上明写着穷人三文治。吃的时候，感觉到两片面包之间的，明显是蚝而不是“虫毛”，才肯咽进肚子里。





风雨飘摇的 Old Absinthe House (老苦艾酒吧屋)


之后二人行，去看老苦艾酒吧屋，因为太有名了，此行必去。循着地址，在波旁街角找到了那块 Old Absinthe House 招牌。白底黑字，如果看不懂ABSINTHE的，愣以为这里做敛葬生意。酒吧2004年花几百万美元重装，留住了名牌，风雨中岌岌可危。老酒吧历史二百年，名声早已在外。苦艾酒家里有收藏，在纽约也喝过苦艾鸡尾酒，威廉斯堡 Maison Premiere 酒吧卖的，也不过是新奥尔良风情。这次不远千里，可说是慕名，专程为这块牌子而来。

见大门半掩半开，心里有些犹豫。常言道，上午常人不喝酒，酒吧不开门。”雨天开张不？“跟吧台后面的女人打个照面。”16 dollars up.“(16元起价。) 我想她说的是Frappe，冰沙苦艾鸡尾酒。到了里面，其实空间不大，一切如历史封陈。“古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。”作家马克·吐温，罗伯特·李将军，富兰克林·罗斯福总统，歌星弗兰克·辛纳屈等历史知名人物，都曾在这里买醉，其人其事在墙上皆有踪迹可寻。要找耸人听闻的上二楼，听说安德鲁·杰克逊将军，加勒比海盗让·拉菲特，两人在一个角落里鬼鬼祟祟。据说他们在那里交杯言和，贼眉贼眼地密谋把英国人赶出北美。故事固然荒诞好笑，然而英国人阿莱斯特·克劳利舍，在他一篇散文《苦艾酒·绿仙子》里言语确凿：“我总是坐在暗角里……这里是新奥尔良的心脏和灵魂。”他舍不得离开老酒吧，而我来了。

苦艾酒原产欧洲，名字来自“艾蒿”，一种长在瑞士阿勒斯峡谷的植物，味道辛苦。所以瑞士酿造的苦艾酒成色最好，颜色浅绿晶莹，又叫绿仙子。苦艾酒在历史上被禁，1915年发现艾蒿含神经瘾性物质侧柏酮 (thujone)，可致幻觉，视同毒品。虽然后来查无实据，但我宁信其有，酒到了嘴里，灵感就出来了。上世纪初，绿仙子一度风靡欧洲，爱“她”的人，神魂颠倒的不乏名人：海明威，波德莱尔，王尔德，魏尔伦……等等，其中毕加索画画乱七八糟，梵高更是把自己耳朵割了下来。即使认为侧柏酮毒性微弱，不足为戒，而浓度最高可达89°的酒精，也足以使人精神错乱。喝苦艾酒，不要直饮，波西米亚“火祭”是现时流行喝法：在特制的酒杯上面横放一把特制的勺子，上放一块方糖点燃。浆液带着火苗流进杯子里，倾刻轰然大火——除故弄虚玄之外，还可以把部分酒精烧掉。

反过来，新奥尔良玩的是传统法式“冰祭”。用同样的酒具，不同的是，老酒吧有个特别的“冰泉滴水器”。冰泉水点点滴滴，经方糖流入酒里，跟艾蒿成分产生化学反应，产生白色“云雾”，泛影在苍翠的酒色之中——同样道理，稀释了酒精。喝冰祭苦艾要有时间，需要一份闲心，更需要一种予取无求的境界。美国人早没了法国人红唇斯磨绿酒的耐性，翻开老酒吧酒牌，马上给你来一杯解渴饮的鸡尾。我没有在这里喝冰镇饮料的意思，也不想在这个时候贪杯，自己知趣便离开了。也许，不再回头。

二楼

怎么从11楼开始图片就不显示了呢？

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二楼 发表于 2015-4-17 03:53 AM
怎么从11楼开始图片就不显示了呢？

呵，哥们，你只望三楼嘛。哈哈，笑话笑话。

所有贴到这里的都是网络相片，我拍新奥尔良的都存放在我的谷歌相册里，所以国内的朋友看不到。这里有些文字也发到新浪博客里（http://blog.sina.com.cn/u/2068007720），也会看到相片。但文章不同步，如这篇“新奥游”，刚在新浪上贴（一），最终会全部贴完。要让你久等，非常抱歉，这是我极不愿意的。我非常喜欢小站的“安静”，一直以这里为独家说些悄悄话，无意到处沸沸扬扬。几经国内朋友催促，才勉强挑些“体面”的水深火热文字，须顾及土豪颜面，也烦。新浪那摊子营生惨淡，我又疏于打理。若你有时间，常到那里看看吧，毕竟同一层楼，方便多了。

retro

yi_ran 发表于 2015-4-5 09:35 PM
新奥尔良，有一股糜烂的味道。

写得好看，期待更新。。。

其实审美，无关所谓“美”。艺术也是一门生态科学，要感受阳光，须经历漫漫长夜。老子说“天下皆知美之为美，斯恶已”

retro

seaside 发表于 2015-4-8 01:13 PM
I thought the author was a female when I read the 1st part.  No bad meaning, just feel it from the w ...

You're kidding me, bro? It's okay there though the recovery is not much well done. People are so nice, food is fantastic, and Katrina is over actually nobody talks about it apparently. The drawback there is that the life style is too old to be updated as living into a competitive-computerizing era which accidentally becomes a big loser. They are really minding the legacy of creole days luxury for just making money dependable on tourism from someone's pocket, not by standing their feet on the solid ground. I cannot see any phenomenon going around the city building up a power that can change New Orleans anyway. It's a different experience but that is why different it is.

retro

星光 发表于 2015-4-13 10:11 AM
你们晚上有去法国人街吗？那里有青春的冲动，有一种疯狂。。。

我那年去新奥尔良开会，晚上那条街上很 ...

你不是在给我添乱吗？幸好俺老神在在，目不斜视，视而不见。见到了，就不眨眼了

二楼

retro 发表于 2015-4-17 05:59 AM
呵，哥们，你只望三楼嘛。哈哈，笑话笑话。

所有贴到这里的都是网络相片，我拍新奥尔良的都存放在我的谷 ...

谢谢，还是同一楼层看着方便

retro

老太太在这里吃“穷人”面包，津津有味




这盘鳄鱼肉，最好还是叫中国厨师来做




高档生蚝，不一定吃到新奥尔良风味




法国人街ACME烤生蚝最出名，要吃，排队要早




环境象个小餐馆，早已座无虚席




洛克菲勒蚝汤和一盘12只碳烤生蚝。后来再要一盘




要了一杯伏特加泡生蚝




老苦艾酒吧屋里面的苦艾酒等




原老苦艾酒吧屋有个老式的取暖铁炉子，装修后改为壁炉，在法国人街很少见




墙上“古”迹斑斑，自将寻找认前朝




皇家街上高档休闲酒吧，与苦艾酒品质格格不入




波旁街另一著名拉菲铁匠酒吧，样子在两场大火幸存下来，里外面目狰狞




家中苦艾酒藏品：右边一支在欧洲买，73°。苦艾酒不打年份，从绿色转为琥珀颜色，说明天然制作，窖藏经年才有的变化

yi_ran

我在Acme门外排过队。 炭烤生蚝好吃。在本地也找过。
那时还不知道苦艾酒，只喝了那个飓风。
新奥尔良的人有一种美国人中少见的享乐的气质。吃吃喝喝，很放松。

星光

你们没去法语区的那家著名早餐店去试一试？很好吃。

我们去时也尝了鳄鱼肉，没吃出什么特别来。

星光

yi_ran 发表于 2015-4-23 12:25 PM
我在Acme门外排过队。 炭烤生蚝好吃。在本地也找过。
那时还不知道苦艾酒，只喝了那个飓风。
新奥尔良 ...

我也非常喜欢他们的那种轻松享乐的生活方式，希望什么时候能重返新奥尔良。

retro

只有圣·查尔斯线路上的绿皮街车，才是世界上最古老的街车


（五）街车 / 欲望

我们要到花园小区 (Garden District)，出门前问酒店经理菲利普先生。他画了一张图，“这是运河街，“指着一条南北中线，说。”从这边 (法国人街) 穿过去，到那边圣·查尔斯大道……上车。对，那边是美国人区 (American Sector)。”他意思很清楚，运河街为界，一边“法国”，一边“美国”。图上有几条街，两”国“相通，过了”河“，名字就不通了。比如，(法)勃艮第街 - 运河街 - (美)罗斯福路，(法)王太子街 - 运河街 - (美)男爵夫人街，(法)波旁街 - 运河街 - (美)卡龙德莱特街，(法)皇家街 - 运河街 - (美)圣·查尔斯大道……，导游 Jenning 说，密西西比河与庞恰特雷恩湖之间，曾计划开凿一条水道。后来运河没挖成，倒修成了一条中间走街车，两边跑汽车的宽阔大道。学者们认为，运河街象一条文化分隔带 (neutral ground)，两”岸“风牛马不相及，而美鸡和法犬大可以相闻。

剧情开始，布兰奇·杜波依斯 (Blanche DuBois) 乘坐绿皮街车来到新奥尔良，下车后问路：“他们告诉我，乘坐‘欲望号’街车，然后……”田纳西·威廉斯构思《欲望号街车》那年，1947年，纽约，波士顿，费城，匹兹堡等地，把时代落伍，行动迟暮的街车全部拆除。新奥尔良的清拆，由于遭到激烈反对，四条轨线只留下开往花园小区的圣·查尔斯路线 (现在运河街上的新街车，2004年在原轨道上重启)。我们按菲利普的指引，来到圣·查尔斯大道，登上了布兰奇当年乘坐的街车。

车子在运河街绕了个U，经市政中心，往郊野方向驶去。罗伯特·李将军纪念碑之后，远远看到有一片树木成林的地方，那便是花园小区了。这里以前种棉花，布兰奇从一个叫 Belle Reve 种植庄园跑出来，那个镇子叫 Laurel。究竟受了什么”欲望“刺激，一人大老远跑到新奥尔良，作者没有明言。”我是来找我的妹妹斯特拉。我的意思是，(她叫) 斯坦利·科瓦尔斯基太太。“在第一幕，布兰奇向大杂院门口的一个女人问路。我们在小区第2街下车，但见里面庭院深深，住的都是殷实富裕人家。不少园子，趋上前看，门前铆着一块官方铜铭，说这里是历史遗产；也可说，布兰奇是从这种“地方”走出来的女性。剧本对她的人物描写，舞台上第一次亮相：在大大咧咧的法国人街头上，”她穿着优雅，身上一套白色流苏紧腰连衣裙，佩带珍珠项链和耳坠，白手套和礼帽。看上去，像一个前往花园小区品尝夏日茶点，或参加鸡尾酒会的 (宾客)。”(She is daintily dressed in a white suit with a fluffy bodice, necklace and earrings of pearl, white gloves and hat, looking as if she were arriving at a summer tea or cocktail party in the garden district.) 英语有个单词 southen belle，指的是布兰奇这样体态娇小的南方碧玉，而在威廉斯的笔下，成为他/她那个时代里的一个悲剧角色。

未画龙先点睛，作者寥寥数笔，“街车”把一个来历不明的富家小姐，带到新奥尔良一个贫民窟里去。不用多说，自此产生的戏剧性人生和剧情矛盾冲突，一开始让观众围了上来，看戏的“欲望”自然而燃。可，这不是《欲望号街车》的悲剧力量，鲁迅说悲剧“将人生的有价值的东西毁灭给人看”。我们在历史遗址之间徘徊，赫然看到道路两旁长着好些生态曲折的树木，像行为艺术里的静止挣扎。密西西比河流域过去有许多种植庄园，现多成为旅游胜地，多有一条橡树大道 (oak alley) 引人浮想。Laura 庄园非常有名，读音跟布兰奇的 Laurel 相近，好像故意让人作两者联想。戏里，布兰奇小姐有许多忸怩作态的表演，或者把《飘》里面的郝思嘉放到《欲望号街车》里面。或许这样，更能理解鲁迅所说的“有价值的东西”是什么。但田纳西·威廉斯安排的“毁灭”，更能让观众对布兰奇的欲望/悲惨命运，进入更深的深一层次理解。




这是橡树的一种，叫 live oak，生长在热带雨林，体态很“霸道”

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运河街上的红皮街车，像个历史小姑娘，打扮花里花俏，不是原装货



车厢里面的人们好像没有什么欲望



像牛车的慢，司机不打方向盘，搞不清是逛街，还是上班



United States Department of the Interior (美国内务部) 铆上去的。该部徽刻有一头牦牛，所以这块牌子很牛



从未见过超市摆设乐器，花园小区买家的胃口与众不同



资料图片：Bon Séjour 庄园的“橡树大道”，其实是百年胡桃树

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去了魁北克一趟，搁笔一段时间了。慢慢写吧，慢工出细活，细活出精品。不好意思，让大家久等

谢星光，八月，伊人(yi-ran)，大犟(Dajon) 等阅读。新奥尔良有很多故事，由于时间安排不过来，未能完全尽兴。就那条密西西比河，马克·吐温的故事就够多的了

另，从这帖开始，照片放到亚马逊“云”上面去，希望国内朋友能看到。Updated: 但发现，亚马逊“云”的图片链接有限时，还是改为原来的谷歌相册。不便之处，请谅

seaside

碳烤生蚝?  If they were got 碳烤, they were not 生蚝 anymore, right?

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资料图片：罗伯特·李将军纪念碑明信片

（六）李将军的选择 / 布兰奇的归宿

        如鄙人，口不能道辞。及死之日，天下知与不知，皆为尽哀。彼其忠实心诚信於士大夫也？谚曰“桃李不言，下自成蹊”。——摘《史记·李将军列传》

离开花园小区，我们在城外李氏迴环道 (Lee Circle) 下车。这个地方原来叫蒂沃利迴环道 (Tivoli Circle)，因为罗伯特·李将军纪念碑而改名。环道中央是一个四方塔台，一条60英尺高的柱子在台上屹立，从下面仰望，只见头上一个缩影。南方乡土作家乔治·华盛顿·凯布尔 (George Washington Cable) 曾在李将军手下当兵，借用他的文字，我们才得以“看清”柱子上面的身影：“他是世界上最杰出的将领之一， 铜像令人炫目地耸入天空，是那么孤独，身边再无英勇的同袍跟他并肩作战。将军两手环抱胸前，目光无畏冷峻，每天凝视东方升起来的朝阳。他热爱这片生机勃勃的土地，为之横刀立马厮杀。他眺望那远方的战场，那里倒下的英雄，那是他的战友们长眠之地。”1865年4月9日，美国内战最后一役，李将军在阿波马托克斯 (Appomattox) 战败受降签约，战争结束。事后论是，不以成败论英雄，李将军得到了一致的“正面”评价。这座高入云端的纪念碑，在将军盖棺14年后落成，着意刻画南方战将的虽败犹荣。

我们沿着圣·查尔斯街车轨道一边走，想看看是否还有《欲望号街车》里的那种院子，或某个生活原型。布兰奇“逃”到新奥尔良，妹妹史特拉把姐姐接到家里，屋子里一房一厅的布置。“不知道你们放我那儿啊？”她问。史特拉带她到一小里间，墙角安放一张小床。“床垫是松软的那种吗？”她用手试了一下，说不喜欢硬的。“这里怎么没门，”一块布帘挡在外面，“这样体面吗？斯坦利他……”她又问。“斯坦利，波兰人，你是知道的。”史特拉没生好气地回答。妹夫斯坦利·科瓦尔斯基，劳动人民，身上肌肉棒棒，衣服老是汗渍斑斑。对这位不请自来，爱梳头照镜的大姨子，斯坦利全无好感，反而感到事有跷蹊，本来就不相信她的说话。

刚进门，才见面，坐下来，布兰奇跟妹妹怨：“你一个人跑了……我一个人全扛下来了…… 贝丽若薇 (Belle Reve) 庄园破落了……爸爸妈妈伤心死了……死人铺满了坟场……丧葬耗尽了财产……我那微薄的教职，杯水车薪……你怨恨我？你这样看着我，以为我败了这个家？那你又在哪里？跟你的波兰佬在一起……”布兰奇一边诉苦，一边数落史特拉，几乎把妹妹气哭了。斯坦利不买她的账，拿法国人留下来的法律要挟，要布兰奇交出土地文件。作者田纳西·威廉斯没有交代布兰奇的“前半生”，只暗示她的身世跟劳拉 (Laura) 种植庄园背景相似，法裔克里欧的后代。布兰奇·杜波依斯的名字，法语 Blanche 洁白的， DuBois 花草树木；象征春天，果园。




资料图片：1863年内战时期，56岁的罗伯特·李将军

美国内战正将爆发之时，正是林肯总统用人之际，罗伯特·李将军投靠了南方军。他本来不赞成国家分裂，1861年3月28日，独立战争时期将门之子，李将军接受了北方军的任命，推却了南方军的投诚邀请。但他的国家理念和家乡观念不一致，当被问及双方交恶，为谁而战？——“我永远不会持枪对抗联邦政府，但我必定拿起武器为我家乡维吉尼亚而战。保乡卫土，是我义不容辞的责任。”当总统下令出兵镇压维吉尼亚叛乱时，他断然抗命：“我将分裂看作一场动乱。如果我在南方拥有四百万黑奴，我会将他们全部交给联邦政府。但现在，我怎能向我的父老乡亲挥刀砍去？”4月20日，李将军辞去北方军少将职务，23日受命指挥维吉尼亚军人。六个月后，内心天人交战的李将军，换来一头白发，一付苍老面容。

李将军的选择，历史学家认为他无可选择，当时也没人影响他的选择。阿波马托克斯战役之后，兵败如山倒，罗伯特·李将军那时已再无选择。他说：“事至如此，除了去见 (北方) 格兰特将军，我别无选择。可我宁死千次，也不愿投降。”(Then there is nothing left for me to do but to go and see General Grant and I would rather die a thousand deaths.) 南方军惨败消息传来，凯特·斯冬 (Kate Stone) 在她日记里写道；“南方人的英勇无比，(结局) 落得个一无所有。甚至，比失去的还糟糕。”内战前，生活在路易斯安纳州布肯本 (Brokenburn) 庄园的凯特，家中拥有1260英亩土地，150个黑奴，富豪堪比电影《飘》的郝思嘉。战后，“足以一年时间的努力，默默耕耘。家园的重建面临劳力短缺，涝灾和虫害，困难重重。” 凯特20岁写《布肯本，凯特·斯冬日记》(Brokenburn, The Journal of Kate Stone)，被视作内战和南方重建时期的重要个人史料。里面的一段，记录了她重返被战火焚毁的庄园时的情况："黑人要求高薪，20到25块，还得供应他们糖，米，烟草，糖浆，有时火腿。许多熟手工人跑了，我兄弟去新奥尔良找来一些打过仗的黑人。这些人穿军装，脾气大，难管理，把我吓死了。"过去，克里欧有女子继承祖业的传统，从目前来看，这些“女人”没有一个能保住家业。现业已成为国家文化遗产的劳拉种植庄园，女主人1891年卖掉了家园，只留下了一本《回忆录，种植园老家的回忆》(memoir, Memories of the Old Plantation Home) 传世。《飘》的结尾，郝思嘉梦呓般地自言自语：我要回塔纳 (Tara) 庄园，那里是我唯一的归宿。我要回家，“Tomorrow is another day！”当斯坦利扔给她一张贝丽若薇庄园的回程车票时，布兰奇绝望地哭了，她已无家可归了。剧终，《欲望号街车》把布兰奇·杜波依斯送进疯人院。这是她能有唯一的选择，那是她最后的去处。

诗曰“一将功成万骨枯”——战争涂炭亡灵，《红楼梦》跛足道人唱道：“荒冢一堆草沒了”。

注：饰演《飘》郝思嘉和《欲望号街车》布兰奇·杜波依斯的女演员，费雯丽 (Vivien Leigh)，一生演戏不多。这两部电影是她的成名作和巅峰作，都是关于美国南部故事，都是描写女主人曲折命运；一前一后，发生在路易斯安纳—新奥尔良。费雯丽在这两部戏里的出色表演，让她两次获得最佳女主角奥斯卡大奖。正好，费雯丽的父母是英国人和法国人，跟两剧本里的“血缘”关系完全吻合。

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罗伯特·李将军纪念碑铭



美国人区的政府大楼



这里就有点 Town House (城区民居) 的味道，也有个阳台



Mardi Gras 嘉年华大游行道具馆。每年新奥尔良盛大狂欢节，都从这里开始



法语 Mardi Gras (英语 Fat Tuesday，大吃大喝星期二)，基督教 Ash Wednesday (炉灰星期三) 前放纵的日子。只要能尽情欢乐的，日本艺伎也拿上场



装扮妖艳女人，是新奥尔良 Mardi Gras 的一大特色。曾经过于大胆淫猥，一度禁止蒙戴面具



王室成员，始终是 Mardi Gras 子民们的永恒主题



宽阔的大河，新奥尔良的母亲河，密西西比河



密西西比河水深，能停泊远洋巨轮。这是游轮，嘉年华狂欢号



Cafe Du Monde，新奥尔良百年名牌咖啡店。这是港口附近的 French Market (法国人市场，其实是商业中心) 里的分店



这是 Cafe Du Monde 著名的油炸果子 (面包馒头之类的)  Beignet 和 黑咖啡 Au Lait。Beignet 上面盖着一层厚厚的糖粉。传说第一次吃之前，先许个愿，再吹开糖粉，可导游 Jenning 说没这回事。Au Lait 咖啡有点不同，里面混了 chicory，中文名字叫菊苣根。这是因为美国内战时期，咖啡豆运不进来，新奥尔良人试加点 chicory 省着，结果发现这样的咖啡别具风味

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资料图片：贰拾美元钞票上的第七任美国总统安德鲁·杰克逊 (Andrew Jackson) ，背面是白宫总统府图案

（七）杰克逊广场 / 密西西比河

        Our Federal Union! It must be preserved! (我们的联邦政制，必须保留！)
                ——1830年，杰克逊在纪念托马斯·杰佛逊总统诞辰周年宴会上的祝酒词

回到市区，在运河街的尽头，在密西西比河港的一个新兴商业中心里，我们找到那家著名Cafe Du Mond。这时候过了正午，饥肠已经辘辘，两人点了个套餐，咖啡Au Lait和油炸甜饼Beignet。满足之后，坐上岸线街车，前往杰克逊广场 (Jackson Square)。

现行美钞上的头像：乔治·华盛顿(壹元)，托马斯·杰佛逊(贰元)，阿拉伯罕·林肯(伍元)，亚历山大·汉密尔顿(拾元)，尤里西斯·格兰特(伍拾元)，本杰明·克兰富林(壹佰元)。在当今1.32兆的发行量里，安德鲁·杰克逊的贰拾美元钞票，无论总数或总额，都是一个很大的当量。杰克逊广场上那尊杰克逊铜像，用以掂量杰克逊的建国功绩，足可撑起“$20”面额这个大流量。

老远，我们就看到铜像。正广场中央，蓝天白云下面，杰克逊将军跃马腾空，英姿勃发。铜像1856年5月20日落成，雕塑家克拉克·米尔斯(Clark Mills)力作，纪念新奥尔良大捷。将军战前造型，策马致敬，检阅部队，鼓舞士气。拍摄无论远近，我试用都不同角度，尝试不同光线，试图得到将军耀武扬威最佳的艺术效果。新奥尔良一仗，“1812战争”最后一役，英军投入海陆精锐11000人，杰克逊杂牌军不过4732名。打了十多天，英军死伤被俘2459人，杰克逊损伤333名。

本来，这次战事和不幸，完全可以避免。1815年1月8日凌晨，英国人趁月黑风高，进攻新奥尔良的时候，战争在文字上已经结束了。停战协定《根特条约》(Treaty of Ghent)已于开战当天，1814年12月24日，落墨签字。枪声之所以响起，只事因英国人海上通讯延宕，延误了停火。

新奥尔良战役大获全胜，杰克逊名声鹊起，人们以为战争因他而结束。1824年竞选总统未果，杰克逊愤而另组民主党(即“驴”党，原因被骂Jackass而得名)。1829年继续参选，宿愿以偿，安德鲁·杰克逊当上第七任美国总统。



资料图片：杰克逊广场正面，背后是圣·路易斯天主教堂

除了那个不可一世的铜像，其他的，我们都略略一过。广场后面的查特斯大街(Chartres St.)太吸引人了，像个庙会，老早就咣当咣当的了。我们游览那天正好礼拜，大街当中的圣·路易斯天主教堂(St. Louis Cathedral)人满为患。这也是广场一景，这里有许多建筑，一砖一瓦成名比“杰克逊”要早。我诧异眼前这个“天主”过于简约，少了天堂地狱那种哥特式的敬畏。原老教堂1788年火灾中几成灰烬，现1794年在旧基础上重建。据说当年大火烧身那一刻，正值耶稣受难日(Good Friday)之时，神父们只肯低头祈祷，墨守教规，死活不肯爬上楼顶敲钟叫救命。我们随着人流熙熙攘攘进去，见里面游人如鲫，没多久就出来了。墙上虽有教皇约翰·保罗二世造访照片，但我去过美国街区另一个天主教堂，Immaculate Conception Church，感觉那里多一点神圣。

从教堂出来，左边是前政府大楼(The Cabildo，法语“政府”)，也被大火烧毁，后重建。“政府”是个历史遗址，1803年《路易斯安纳购地法案》就在大楼里签署，现改为博物馆。我们看到门口有些实物摆放，大楼里正在举办05年卡翠娜灾情展览。教堂右边的建筑叫The Presbytere，法语“教堂宿舍”，曾经做过州最高法院办公大楼。

新奥尔良几天，有好些地方我们没去。一次乘坐出租车，路过法语街区外北面一个教堂，来自孟加拉的司机叫我们不要去。稍作迟疑，用一个纽约专有名词，说那是新奥尔良的“哈林区”，意思你懂的。我知道那是圣·奥古斯丁天主教堂(St. Augustine Catholic Church)，里面有个无名氏坟场，下葬的都是种族压迫时期无人认领的黑奴，有不少尸骨支离破碎，有的尸首上面还有镣銬。杰克逊那个年代，包括路易斯安纳深南(Deep  South)地区，黑人劳工常常不满/不堪种植庄园主压榨，欺凌，侮辱和囚禁，以暴抗暴。1811年，德国海滩(地名，与德国无关)种植园发生劳工暴动，有44人在新奥尔良被斩首处死，杰克逊广场上，死者的头颅用棍子竖起来示众。

我们环顾四周，这些“血迹”不见了。因为星期天，广场附近好几条街道特别热闹，行人像赶集的拥挤。卖画卖旅游品的不说了，耍杂的，装毙的，五花八门，都在街头混。我数了一下，看相算命的巫毒(Voodoo，非洲传过来的神教)摊子真不少。风灾卡翠娜过去多年了，三教九流跑出来打诨插科，似乎都是讨一口饭。行头里最逗的，教堂门口两伙黑哥们演奏爵士乐斗法，大小号喇叭胡吹乱叫，调子没个准，简直溃不成音。可这两对台戏，你唱罢来我登场，嘴里死撑，惹观众哈哈大笑。

人们说，杰克逊广场原先可以看“海”。密西西比上游河水来到这里，广场前“海滩”打个U-转，流入墨西哥湾，汇入太平洋。我们在宽阔的Moon Walk(以市长Maurice Moon Landrieu命名)大道上漫步，心想脚下这厚厚的护城河堤，为何没能阻挡05年那场大水？——当河水漫过河堤的时候，人类又有能何种力量，能阻止大自然的力量!?美国大文学家Samuel Langhorne Clemens生于斯长于斯，笔名马克·吐温，创作灵感来自船工生涯，曾告诫人们：The Missisippi River will always have its own way; no engineering skill can persuade it to do otherwise.(密西西比河流总有其自然之道，绝无以能工巧匠可左右之。)所以历史有绝唱：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物！”

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戎马出征的杰克逊铜像，华盛顿首府拉斐特广场也有一座



圣·路易斯天主教堂里的主礼堂



河防堤坝上的“月亮漫步·Moon Walk”大道

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广场外街头的画，水平不赖，颇有“蓝调”效果



看手相的，敬业精神跟医生不相上下



长四条腿的，出来混饭，不见得能捷足先得

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黑哥有的是劲，成天吹呀吹的……



哥俩有两刷子，小小年纪就出来练摊



像一帮要饭的，拿起乐器，你就得洗耳恭听



卖艺的，放钱的盆子也没有，玩的就是音乐

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广场后面有条小街，Pirate's Alley·海盗胡同，也打着苦艾酒吧的招牌



街上，不期遇到诺贝尔文学奖作家William Faulkner(威廉·福克纳)的故居



屋里地方不大，改为书店，很有读书气氛



福克纳有一本书《As I Lay Dying》，据说连续写了6星期，一字不改，被认为20世纪最优秀作品之一，2013年被拍成同名电影。故事说老太婆Addie Bundren死了，一家男女老少好几口人，扶灵送殡，用马车拉去Jefferson，一个很远的镇子安葬。中途，发生了许多莫名其妙的事情，这一家人也发生了很多古里古怪的变化。书和电影，其中内容，须咬嚼，才可品味

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左：圣·安大街500号(500 St. Ann Street)，右：圣·彼得大街500号(500 St. Peter Street)。两楼房位于在杰克逊广场两边，统称庞塔尔巴大楼(Pontalba Buildings)。每年3月，田纳西·威廉斯文化节高潮，“史特拉-斯坦利”狂叫大赛在这里举行





上下分别是2009年和2013年赛事

yi_ran

楼主又更新了好多，写得好看！
后面有些图看不到。不知道那个福克纳旧居是不是现在的福克纳书店。

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yi_ran 发表于 2015-8-26 12:04 AM
楼主又更新了好多，写得好看！
后面有些图看不到。不知道那个福克纳旧居是不是现在的福 ...

谢阅读。是的，福克纳不是这篇游记的主题，略过。我还省去许多见闻，避免画蛇添足，节外生枝。或者以后成书，再说吧。

图片恢复了，本想照顾国内朋友，而又无需重复工作。无奈国内的虚拟环境总是强差人意……

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资料图片：落寞的阿姆斯特朗公园

（完）阿姆斯特朗 / 刚果广场

新奥尔良之旅最后一站，路易斯·阿姆斯特朗公园(Louis Armstrong Park)，也在法语街区之北外，街车不到。市内游览那几天，远远就看到“ARMSTRONG”那个高高的拱门，但只有望门兴叹的份儿。到了最后一天，我们决定专程步行，穿过N·Rampart大街(Rampart，法语“城墙”)。这一带是黑人聚居的地方，历来藏污纳垢且又灯红酒绿，五味俱全。公园的右面，圣·奥古斯丁天主教堂，左面是有名曾经的红灯区斯托里韦维(Storyville)。大名鼎鼎爵士乐手，黑人音乐家路易斯·阿姆斯特朗出生，生活和成名，就在这样的一个地方。

公园四下寂静无人，不远处，有个群雕，有块牌子“刚果广场”(Congo Square)。载文：“17世纪后期及至18世纪，黑奴们在刚果广场上星期天聚会，循西非人情风俗，敲锣打鼓，载歌载舞。是以丰富的非洲喜庆元素，奠为新奥尔良独特的，传统的音乐基础，包括爵士。”——不同于路易斯安纳普鲁斯(Blues)，深南地区那种广为流传的，压抑的，忧郁的蓝色调子。杰克逊广场“交响乐”之前，欲不枉此行，想亲历阿姆斯特朗式爵士乐。好几次路过Preservation Hall(经典爵士音乐厅)，新奥尔良歌舞爵士音乐发祥地，“这里，你将看到所有的爵士辉煌。”路易斯·阿姆斯特朗生前告诉人们。只见外面破门紧闭，里面黑影憧憧，无音无响，我们始终踌躇不前。

路易斯·阿姆斯特朗还在襁褓里的时候，父亲就离他而去，母亲尚未成年，后来也跟人跑了。小路易跟着祖母讨生活，生性懂事，靠捡破烂养活自己。斯托里韦维有好长一段时间卖淫合法，他家附近，到处歌舞妓院，有乐队捧场。7岁做苦力，路易斯运送燃煤到酒吧歌厅里，有机会看到像金·奥利弗(King Oliver)这样的领衔乐手演奏，铭记在心里。回顾这段辛酸，“Every time I close my eyes blowing that trumpet of mine—I look right in the heart of good old New Orleans.”(每次我闭上眼睛，吹响我那心爱的小号，我看到心底里的新奥尔良，那过去的美好。)童年最快乐的时候，阿姆斯特朗说，邻居老板卡拉夫斯基(Karnofsky)每天让他吃饱吃好才回家。一天，卡拉夫斯基跟路易斯来到一家乐器店，帮他买了一把他心仪的小号。回到家里，阿姆斯特朗立即吹奏起来，曲子《家，可爱的家》那天晚上飘出了他的窗口。

心想杰克逊广场异常热闹，这里倒鸦雀无声，公园似乎不为阿姆斯特朗而建。果然，这地方原叫博勒加德广场(Beauregard Square)，为另一南方战将之故。公园里有两座瞩目建筑物，新奥尔良市政礼堂(New Orleans Municipal Auditorium)和马哈莉亚·杰克逊表演艺术剧院(Mahalia Jackson Theater for the Performing Arts)。前者大堂门廊上方石刻：MUSIC(音乐)，POETRY(诗歌)，ART(艺术)，DRAMA(戏剧)，ATHLETICS(竞技)，INDUSTRY(工业)和 COMMERCE(商务)。后者大字一行，郑重其事纪念黑人福音歌唱家，著名蓝调女歌手马哈莉亚·杰克逊。这两者，严格来讲，与公园主题无关。


说再见的阿姆斯特朗

闻说，阿姆斯特朗出名后，不太跟街上的黑人同胞来往。11岁那年，小路易闯祸上了新闻。1913年1月2日《新奥尔良时报》头条：“新年除夕，6个闹事小孩被抓。其中最严重的叫路易斯·阿姆斯特朗，拿了继父的左轮手枪上街，砰的一声响了……”在流浪儿童收容所里，阿姆斯特朗因祸得福，认识了音乐教师皮特·戴维斯(Peter Davis)。跟警察相熟。戴维斯常到收容所教孩子吹拉弹唱，路易斯因此学会了规范吹奏。音乐开始改变他的命运，小路易在收容所里初露头角，担任游行队伍铜管乐队队长。阿姆斯特朗有一本自传，书里认为卡拉夫斯基改变了他一生，名字就叫《1907年，路易斯·阿姆斯特朗与犹太人一家子，在路易斯安纳州新奥尔良》(Louis Armstrong + the Jewish Family in New Orleans, La., the Year of 1907)。

即使这两栋盛事建筑，走上前看，也是门窗封锁，毫无生命迹象。回到公园正中，大楼前面一派园林风光，湖水，拱桥，喷泉，花草树木，林荫小道，爵士雕塑……老年的阿姆斯特朗佇立在阳光里。他一手持乐器，手帕攥在另一手中，样子像舞台谢幕。再见了！路易斯。遗憾这趟街车，没有阿姆斯特朗音乐之旅。

噢！再见，新奥尔良。

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那天，阿姆斯特朗公园阳光明媚


刚果广场群雕


原来的刚果广场

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市政礼堂门廊及其上面的刻字


礼堂也是音乐厅


竟然用木板封死，想来听音乐——没门！

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新奥尔良的铜管乐队很有历史，最初是白人的玩儿


爱你神·懵大呐(Allison Montana)，印第安人酋长，逝于2005年。生前50年来在发福星期二大游行(Mardi Gras)里制造欢乐气氛，也说明新奥尔良文化里的多种族元素


草坪上传奇爵士人物塑像


前面早期黑人爵士乐手“伙计”博尔登(“Buddy”Bolden)雕塑，后面马哈莉亚·杰克逊表演艺术剧院(Mahalia Jackson Theater for the Performing Arts)

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公园门前的旅游者


城墙大街上的旅游马车

（全文完）

八月风

中间的一些图片还是看不见，能重新贴一下吗？

新奥尔良我去过三次，两次是自己去开会，一次是全家去游轮度假，从新奥尔良港出发。你说的很多地方都没机会细细看过，对新奥尔良的印象集中在两个地方：一是会议中心附近的地区，会议指定旅馆就在附近，没车，就把会议中心和附近港口区走了个遍。二是法国区，每次开会都会跟同事一起去，从会议中心走过去要大半个小时。看你没提到Preservation Hall，这里有一流的爵士乐现场演出，要排长队等票，但绝对值得。下面的连接有介绍。
https://en.wikipedia.org/wiki/Preservation_Hall

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八月风 发表于 2015-9-4 11:26 AM
中间的一些图片还是看不见，能重新贴一下吗？

新奥尔良我去过三次，两次是自己去开会，一次是全家去游轮度 ...

八月，续篇应该由你来写。图片在我这里都可以看到，有那些你看不到的，指出来，让我知道